第27部分

创的，其特点就是大气，正气。

乔木是在国外长大的，身上穿的西装都是什么一粒扣小翻领啊，两粒扣上位领啊，我这次就让他见识一下。中山领最看重的是领角的九十度直角对称和贴合。中山装的面料厚实挺拔，肩部有垫肩，胸部有两层胸衬，袖笼微微前摆，五粒扣，腰上部有贴袋，车直角线，衣身基本没有多余省线，要靠制作者的手工归拔达到曲线服帖腰身的效果。

男装，是很讲究的，别的不说，单单从价格上，一件好的男装就是贵过同等级的女装。男装的精致可以从很多方面看出来，但我觉得最重要的，是袖笼和领位的挺拔贴合度。先说袖笼，在打板时，就要根据经验和手感让整个肩部和袖子接洽的袖笼自然滑顺，这只能靠基本的数据和宝贵的经验了。最后在上领圈，前门襟和袖口缝上明线，同样是在前襟的地方，用金线绣上腾空的金龙，与新娘的凤凰相呼应。整个透着庄重和华丽，又不失档次。

所以说很佩服以前的老裁缝们，没有正经的老师和学校，拜个师，天天跟在老师傅后面做学徒，老师傅也不是好好的教的，以前都怕教会了徒弟饿死了师傅，这种谋生的技能，只能靠自己的勤奋和聪慧，一点一点攒着学，花了五年十年，出了师，在摸索一套自己的规律，就是小二十年了，所以说，以前的老师傅，手里都有真功夫。

男装最能体现欧版和亚版的不同。亚洲男人的腰肩差没有欧洲男人来的差值大，所以有的时候穿欧版会显得撑不起来，而欧洲的男人大多倒三角，肩宽腰细，所以在腰部要收省来消化这些差值，这样衣服穿起来就特别的合身好看。而且因为他们的上臂肌肉十分发达，所以欧版西服的袖管更为前倾。

而在裤型上，欧版男裤的版型都是O型，长度刚刚到脚踝，低腰。在亚版上，男裤在几十年前是传统的高腰，直筒，裤脚偏长，但现在，许多设计师借鉴了欧版的优点，美化了亚版，在我看来，这是非常可取的。设计，总是互通有无的。

在我打板的时候，叶宇搬了张小板凳乖乖坐着看。别看就是两套衣服的版，花了我整整三天的时间，这个速度已经是我的极限了。版型的校对，刀口位置的拼接，腰线的对称，下摆角度的线条，前襟版和侧腰版的弧线长度，等等，这些都是不能马虎的。

这就是成衣，根据每位顾客的尺寸量身定制，制作专属于他们的版型，还有接下来的立体剪裁，手工归拔等等。这完全不同于量产，工厂的量产，只需打版师打出一个版型，然后按照一定的尺寸分出大中小号，拿到裁布车间按版一次性裁出一批

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